COMPETENZE PATRIMONIALI PER LE IMPRESE: UN'OPPORTUNITÀ DI STUDIO OFFERTA DAL VOLONTARIATO

Il Cultural Heritage Skills for Business è un corso online con micro credenziali che mi è stato offerto dall'Università di Glasgow come volontaria di Empower Women for Change. L'obiettivo è quello di introdurci alle competenze del patrimonio culturale scozzese legate al business, alla beneficenza e al turismo. I modi in cui questi collegamenti possono essere messi in pratica sono stati esplorati attraverso la mappatura della Scozia all'inizio. La prima attività è stata infatti quella di considerare le connessioni del patrimonio scozzese con il paesaggio e la geografia fisica della Scozia. Attraverso il contributo essenziale delle vaste collezioni di mappe della National Library of Scotland, abbiamo esplorato le mappe di questo straordinario Paese. La Biblioteca Nazionale di Scozia possiede oltre 2 milioni di mappe. Sir John Sinclair di Ulbster ebbe l'idea di creare il Conto statistico della Scozia. Gli Statistical Accounts of Scotland sono una serie di pubblicazioni documentarie, correlate per argomento anche se pubblicate in tempi diversi, che coprono la vita in Scozia nei secoli XVIII, XIX e XX. Nuovo (o secondo) resoconto statistico della Scozia, pubblicato sotto gli auspici dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia tra il 1834 e il 1845. Questi primi due resoconti statistici della Scozia sono tra le migliori testimonianze europee contemporanee della vita durante le rivoluzioni agricole e industriali.[1]

Un terzo resoconto statistico della Scozia è stato pubblicato tra il 1951 e il 1992.

C'era una famiglia scozzese davvero famosa per il mapmalking, ed era quella dei Bartolomew.

Alla fine del XVIII secolo la città di Edimburgo era ben consolidata come centro della fiorente industria editoriale scozzese. Senza dubbio, una delle aziende responsabili di questa invidiabile reputazione era John Bartholomew & Son. Da umili origini, l'azienda Bartholomew divenne il più importante editore di mappe e atlanti del mondo, portando per molti anni il titolo di Geographers and Cartographers Royal.

Fu George Bartholomew (1784-1871), incisore presso Daniel Lizars di Edimburgo e prima di sei generazioni della dinastia di cartografi Bartholomew, ad avviare la famiglia Bartholomew sulla strada della fama cartografica. Tuttavia, fu suo figlio John Bartholomew Senior (1805-1861) a consolidare la reputazione dell'azienda Bartholomew.

Entrato in attività come incisore di mappe nel 1826, si fece presto apprezzare come abile cartografo e uomo d'affari. Sotto la successiva guida di John Junior (1831-1893), John George (1860-1920), John (Ian) (1890-1962) e John Christopher (1923-2008), l'azienda continuò a prosperare introducendo nuove tecniche di produzione e spingendo il design cartografico a nuovi livelli di eccellenza. Nel 1980 l'azienda fu venduta al Reader's Digest e poi nel 1985 a News International. [2]

Il corso ha continuato a chiederci "Cosa c'è in un nome?", cosa che personalmente mi è piaciuta molto. Abbiamo esplorato i luoghi della Scozia e riflettuto sul significato dei nomi di città, strade e monumenti, da Beardsen a Bennachie. Abbiamo esplorato un archivio di Ordinance Survey Name Books, dove abbiamo trovato resoconti descrittivi degli ambienti urbani e rurali della Scozia. Ci siamo occupati delle origini linguistiche dei nomi dei luoghi scozzesi e di ciò che possono dirci sulle identità scozzesi, sia storiche che moderne. I nomi dei luoghi della Scozia hanno origine in molte lingue, tra cui il gaelico, lo scozzese, l'inglese e il norreno. Abbiamo riflettuto sulle origini di queste parole, sulle dinamiche regionali e sulle caratteristiche principali del paesaggio, nonché sui cambiamenti dei nomi nel corso del tempo. Abbiamo considerato i modi in cui i nomi dei luoghi e la loro storia possono essere utilizzati dalle imprese.

Dalla mia esperienza personale, sono stato coinvolto nella scoperta delle storie della città in cui vivo. Il tour a piedi che ho fatto è stato il seguente: Paisley: una città fondata sull'Amore e sul Rispetto

Una mini-guida di Paisley che segue Amore e rispetto per i vicini. La città di Paisley, oggi famosa per aver dato i natali al cantante Paul Nutini, ha l'onore di mostrare nella sua toponomastica e negli eventi storici che si sono succeduti quanto sia importante per gli scozzesi il rispetto per le persone che vivono accanto. Innanzitutto, davanti all'ingresso principale della University of the West of Scotland, possiamo trovare ai nostri piedi un'iscrizione che recita: "Chi è dunque, di diritto, il mio vicino?". Accanto ad essa c'è una pietra con la spiegazione di ciò che accadde il 26 agosto 1928. Se si attraversa la strada, si può ammirare una statua che raffigura la protagonista di questo caso con in braccio le sue nipotine. La sera di domenica 26 agosto 1928 la signora May Donoghue prese un tram di trenta minuti da Glasgow a Paisley. Incontrò un'amica al Wellmeadow Café, che le acquistò una bevanda ghiacciata a base di gelato e birra allo zenzero. La bottiglia recava il nome del produttore, "D. Stevenson, Glen Lane, Paisley" ed era di colore scuro e opaco. La signora Donoghue ha affermato che dopo aver consumato la maggior parte della birra allo zenzero ha visto i resti di una lumaca in cattivo stato di decomposizione galleggiare fuori dalla bottiglia che veniva versata nel suo bicchiere. Nei giorni successivi la signora Donoghue si è sentita male e, dopo essere stata curata, le è stata diagnosticata una grave gastroenterite e uno shock. La signora Donoghue intraprese un'azione legale contro David Stevenson, il produttore della birra allo zenzero. Le sue possibilità di successo sembravano limitate. Non poteva citare Stevenson per violazione del contratto, poiché non aveva acquistato la bevanda. Era anche improbabile che potesse dimostrare che Stevenson le aveva venduto un prodotto pericoloso o che sapeva che i suoi prodotti erano difettosi. Il suo legale, Walter Leechman, ha invece sostenuto che Stevenson aveva il dovere, nei confronti dei suoi consumatori, di prestare una cura ragionevole per garantire che i suoi prodotti fossero sicuri per il consumo umano. Il primo giudice del caso, Lord Moncrieff, ha deciso a favore della signora Donoghue, ma la Scottish Court of Session, Second Division, ha respinto l'argomentazione della signora Donoghue secondo cui le era dovuto un dovere di cura. L'unico tribunale in grado di accogliere l'appello era la House of Lords di Londra, molto costosa. Non potendo permettersi di pagare alcuna cauzione in caso di perdita dell'appello, la signora Donoghue doveva dimostrare di essere pauper (una persona povera che ha bisogno di assistenza legale) per far ascoltare il suo caso. La sua petizione descriveva la sua povertà. Il 26 maggio 1932, alla Camera dei Lord, Lord Atkin emise una sentenza che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla società. La sua decisione stabilì che il produttore di un prodotto deve al consumatore un dovere di diligenza. David Stevenson morì prima che la Camera dei Lord emettesse la sentenza. I suoi esecutori testamentari pagarono alla signora Donoghue 200 sterline. Questo importo ammonterebbe oggi a circa 12.300 sterline. Il discorso di Lord Atkin divenne famoso non solo per il ruolo svolto nella definizione del diritto della negligenza, ma anche per l'articolazione del "principio del vicino". Nel tentativo di stabilire un fondamento per determinare i doveri dovuti tra le parti, Lord Atkin si rivolse alla parabola biblica del Buon Samaritano come base per quello che sarebbe diventato noto come il principio del vicinato. Chi è il mio vicino, dunque, in diritto? La risposta sembra essere: le persone che sono così strettamente e direttamente colpite dal mio atto che dovrei ragionevolmente considerarle come tali quando dirigo la mia mente verso gli atti o le omissioni che sono chiamati in causa. È necessario adottare una cura ragionevole per evitare atti od omissioni che si può ragionevolmente prevedere possano danneggiare il vicino. Questo caso ha stabilito le basi della legge sulla negligenza che viene utilizzata ancora oggi nel Queensland: il concetto di dovere di diligenza. Proseguendo per 2,5 miglia, si arriva al parco chiamato Fountains Gardens. Questo parco fu creato nel 1797 da John Love, a partire dal terreno dove si trovavano gli Hope Temple Gardens. All'interno del parco si trovava l'Hope Temple Museum e un campo da bocce. Purtroppo John Love ebbe problemi finanziari con i clienti americani e fu costretto a cedere i terreni nel 1866 a Thomas Coat. Il nome della strada accanto ai Fountain Gardens è Love Street, in onore del primo proprietario del parco. Successivamente Thomas Coat e un architetto paesaggista di nome James Craig Niven progettarono il parco e i giardini. Una fontana composta da delfini, aironi, cherubini e trichechi si trova ancora al centro del parco. È stata realizzata da George Smith e compagnia della Sun Foundry di Glasgow. Daniel Cottier dipinse e colorò il monumento. Per finire, nel 1896 fu eretta accanto alla fontana una statua di Robert Burns, il poeta nazionale scozzese, realizzata da Frederik William Pomeroy.

Craig Cunnigham ha scritto il seguente tour a piedi: Benvenuti al Royal Mile, la strada più famosa di Edimburgo con il Castello di Edimburgo in testa e il Palazzo di Holyroodhouse e il Parlamento scozzese ai suoi piedi. Il nome deriva dalla sua tradizione di percorso processionale per re e regine negli ultimi 500 anni. Percorrendo questo tratto storico da Parliament Square a Canongate, la prima tappa è la Cattedrale di St Giles, fondata nel 1124 dal re Davide I e ricostruita e ampliata nel corso dei secoli, diventando la chiesa madre del presbiterianesimo. Ancora oggi viene utilizzata per il culto ed è sede di concerti ed eventi. All'esterno di St. Giles, passiamo davanti alla Mercat Cross, dove vengono fatti i proclami reali ed eseguite le punizioni. L'ultima esecuzione pubblica a Edimburgo ebbe luogo nel 1864. Di fronte alla Mercat Cross si trova un imponente edificio, il City Chambers. Oggi è qui che il Lord Provost e i consiglieri comunali governano la città. Costruito originariamente nel 1760 come Royal Exchange e progettato da John Adam. È interessante notare che i lavori di costruzione assorbirono molte piccole strade, comunemente note a Edimburgo come "closes", che correvano da nord a sud attraverso l'ampiezza del sito. L'edificio del Royal Exchange si trovava in parte sopra gli edifici troncati dei "closes", che sono stati successivamente bloccati. Tuttavia, questi "closes" del XVII secolo sono stati resi nuovamente accessibili e si può sperimentare questo labirinto sotterraneo di strade, case e passaggi con una visita guidata di un'ora a "The Real Mary King's Close". Infine, l'ultima tappa è il Tolbooth, costruito nel 1591 e oggi sede del People's Story Museum. Un tempo questo edificio veniva utilizzato per riscuotere le tasse dai mercanti, ma era anche una famigerata prigione. Spero che vi sia piaciuto scoprire alcuni dei meravigliosi punti di riferimento e delle attività commerciali di questa strada storica. Vi ringraziamo per esservi uniti a noi oggi e vi auguriamo di tornare presto a visitare Edimburgo.

Ellie Brown, invece, ha concentrato la sua attenzione su Otter Ferry! Partiamo dal bar e ristorante Oystercatcher, un edificio che un tempo era il cottage del traghettatore quando da qui partiva un traghetto per la penisola di Kintyre, sul lato opposto del Loch Fyne. Il traghetto fu interrotto nel 1948 a favore di un servizio Calmac da Portavadie a Tarbert, ma il cottage è rimasto e ora funge da pub del villaggio. Camminando lungo la riva del lago, saremmo fortunati se riuscissimo ad avvistare delle lontre marine, dato che il nome Otter Ferry deriva dalla parola gaelica "oitir" che significa banco di sabbia o sputo di terra. Potremmo tuttavia vedere uccelli come le beccacce di mare, da cui il pub prende il nome, foche o addirittura focene. Proseguendo lungo il sentiero, la passeggiata ci porta attraverso la tenuta di Ballimore, passando per una grande casa padronale classificata B con giardini formali risalenti al 1832, attualmente occupata dal capo del clan scozzese MacRae. Dalla cima della collina su cui sorge la casa, la vista sul Loch Fyne è spettacolare. Seguendo il sentiero verso l'interno, si arriva all'Auchnaha Cairn, un cairn a camera risalente al Neolitico scozzese, circa 5.000 anni fa. Di particolare interesse per il pellegrino moderno è la "pietra del sacerdote" su cui è stata scolpita una croce cristiana, nonostante la struttura originale del cairn sia precedente al cristianesimo di circa 3.000 anni. Da qui, completiamo la nostra passeggiata circolare tornando al bar e ristorante Oystercatcher per una meritata birra del birrificio locale Fyne Ales. Slàinte!

Jacqueline Ross ha immaginato il seguente tour a piedi:

Auld Ayr, che mai città supera, per uomini onesti e belle ragazze!

Oggi iniziamo il nostro tour dalla piazza della statua di Burns, che svetta davanti a noi e guarda con affetto verso la sua città natale, Alloway. Noterete che anche diverse locande nei dintorni rendono omaggio al bardo.

Questa statua è uno degli oltre 100 omaggi fatti a Robert Burns in tutto il mondo, tra cui quasi 60 statue che lo ritraggono. Solo Cristoforo Colombo e la Regina Vittoria possono competere in questa classifica di statue non religiose. È opera dello scultore locale George Anderson Lawson e fu eretta nel 1891.

Burns non amava allontanarsi troppo da un fiume e oggi attraverseremo il fiume Ayr, da cui deriva il nome della città. La parola celtica "Ar" descrive la limpidezza del fiume, in contrasto con il vicino e amato fiume Doon, il cui nome è definito "scuro".

Alloway, alla nostra sinistra, era la città natale di Burns, ma oggi siamo qui a Burns Hame Toun, dove egli conduceva i suoi affari e le sue attività sociali. Scopriremo...

- Un sentiero acciottolato che conduce al luogo in cui Burns fu battezzato e in cui è rimasta la sede di suo padre!

- La casa e il nome della famosa locanda di Tam o' Shanter!

- I due briganti litiganti della poesia "The Brigs of Ayr" e il pub dove la scrisse!

- Una seconda statua di Burns, meno conosciuta, dove i selfie sono d'obbligo!

- La strada più antica della città e l'ex casa del suo insegnante Murdoch!

- Antiche croci cittadine, torri, muse ispiratrici e altro ancora!

Mirren Loughery ha contribuito con il tour a piedi della stazione di Wemyss Bay, un edificio classificato A, inaugurato originariamente nel 1865 ma completamente ricostruito nel 1903 nella splendida architettura vittoriana che ci circonda oggi! Due dei tre binari sono tuttora utilizzati, uno dei quali era originariamente una linea separata per i bagagli dei vacanzieri che facevano una gita "sull'acqua". Proseguendo lungo questo corridoio curvo, si può vedere il collegamento con il Rothay Ferry che attraversa il Firth per raggiungere l'isola di Bute, che iniziò con un servizio a vapore e che ancora oggi è molto popolare tra i viaggiatori giornalieri. Uscendo dalla stazione si può vedere l'attraversamento del Clyde fino a Bute e, oltre l'isola, le cime di Arran. Inoltre, qui è visibile il torrente Kelly, che segna la linea di demarcazione tra Wemyss Bay e Skelmorlie, che separa i comuni di Inverclyde e North Ayrshire, scendendo a incontrare il Clyde dal Kelly Cut. È questa la zona che ha ispirato la poesia di Burns "Kellyburn Braes", che segue la storia di un carl che camminando lungo questa gola incontra il diavolo con cui si lamenta della moglie. Con grande sollievo del carl, il diavolo accetta di portare via la moglie, ma non appena se ne sono andati il diavolo restituisce la moglie affermando: "I hae been a Devil the feck o' my life/...But ne'er was in hell till I met wi' a wife". Proseguendo oltre il torrente e nella parte bassa di Skelmorlie, spesso si possono vedere le foche che prendono il sole sulle loro rocce e, se si è particolarmente fortunati, si può anche scorgere il branco di focene che attualmente si aggira sulla costa tra Greenock e Largs. Nei mesi estivi si può anche vedere il Waverly, l'ultimo piroscafo a pale marittimo del mondo, che parte da Glasgow per esplorare la costa occidentale. Proseguendo lungo la strada, passiamo davanti alla chiesa parrocchiale locale e notiamo la lampada in ferro battuto del 1895 attribuita a Charles Rennie Mackintosh; proseguiamo poi per vedere il castello di Skelmorlie e torniamo indietro lungo la strada secondaria per saperne di più sulla storia di Skelmorlie.

Florence Boyle ci ha mostrato il Forth & Clyde Canal, inaugurato nel 1790, che attraversa la Scozia. Oggi facciamo una breve passeggiata da Erskine Ferry Road a Bowling Harbour, per scoprire un sacco di storia racchiusa in un chilometro e mezzo. Guardando a sud, si vede il punto in cui il vecchio traghetto partiva dalla riva nord del Clyde. Considerato uno dei più antichi punti di attraversamento del Clyde, è stato sostituito nel 1971 dal ponte Erskine che si vede passare sopra di noi. Il traghetto ha alcune associazioni oscure. Compare nel famoso processo alle streghe di Bargarran, in cui la vecchia Kilpatrick, Agnes Naismith, fu accusata di aver ucciso il figlio del proprietario terriero locale. Siamo ora alla prima chiusa. Se guardate dall'altra parte vedrete i pilastri del ponte Erskine. In quel punto si trovava la casa di William Dennistoun, fondatore del Glasgow Art Club. La prima riunione del club si svolse qui nel 1867. Nello stesso luogo crebbe uno dei radicali scozzesi, Alexander Hart. Fu processato nel 1820 per il suo ruolo nella rivolta e trasportato in Australia. Guardando a sud, attraverso il Clyde, si può vedere l'imponente Mar House a 5 stelle, ex Erskine Hospital per i feriti di guerra. Siamo arrivati alla Custom House, casa di John Murray, attivista contro la schiavitù e amico intimo di James McCune Smith, il primo americano di colore a ottenere la qualifica di medico e visitatore abituale. Anche Frederick Douglass si fermò qui. Spero che siate d'accordo su un sorprendente chilometro e mezzo.

Lucy Paul vi dà il benvenuto a St Abbs, un pittoresco villaggio di pescatori situato sulla costa sudorientale della Scozia. Il nostro tour a piedi vi condurrà in un viaggio attraverso la storia di questo incantevole villaggio, partendo dal porto fino alla splendida Riserva Naturale di St Abbs Head. Famosa per essere "gemellata" con la Nuova Asgard di Marvel's Avengers EndGame e per essere stata la location del video musicale di Harry Styles "Adore You". Mentre iniziamo il nostro tour, prendetevi un momento per ammirare il bellissimo porto e le colorate barche da pesca. Questo porto è in uso dal XVIII secolo e un tempo era un centro per la pesca delle aringhe. Oggi è ancora un importante porto di pesca ed è anche un luogo popolare per i visitatori che desiderano gustare frutti di mare freschi; consiglio vivamente l'Ebbcarrs Café. A pochi passi dall'Ebbcarrs Café si trova la stazione di salvataggio di St Abbs. La stazione è in funzione dal 1911 e ha svolto un ruolo fondamentale nel salvare vite umane lungo la costa insidiosa. La stazione è gestita da volontari ed è tuttora in funzione. Il nostro tour ci porterà poi alla Riserva Naturale di St Abbs Head. Questa splendida riserva ospita una vasta gamma di animali selvatici, tra cui uccelli marini come guillemots, kittiwakes e razorbills. Le scogliere frastagliate e la costa rocciosa offrono una vista davvero mozzafiato. Al termine del nostro tour, prendetevi un momento per riflettere sulla ricca storia e sulle bellezze naturali di St Abbs. Che siate locali o visitatori, questo affascinante villaggio è un vero gioiello della costa scozzese.

Leila Dunn ci introduce invece nell'antico villaggio di Bedrule, dove vediamo alla nostra sinistra i terreni della Bedrule Farm. La fattoria è stata fondamentale per la vita degli abitanti di Bedrule nel corso degli anni, fornendo lavoro a molti abitanti del villaggio in passato e rifornendo di cibo tutta la parrocchia. Il nome Bedrule deriva dal gaelico e significa "il villaggio dal ruscello ruggente"; infatti, il ruscello, descritto dal poeta Leydon come "il ruscello minerario", può essere udito dai margini del villaggio, poiché taglia rumorosamente l'arenaria locale. Camminando lungo la strada principale, di fronte alla sala del villaggio e ai villini ordinati alla nostra sinistra, passiamo davanti alla riserva faunistica locale. Qui nel 1976 è stata identificata per la prima volta la falena broccata di Bedrule, che ha preso il nome dal villaggio. Proseguendo si giunge alla chiesa che, sebbene sia evidente fin dal Medioevo, è stata ricostruita più recentemente all'inizio del 1800 e aggiornata come la vediamo oggi nel 1914. Il cimitero contiene molti nomi interessanti, non ultimo quello dei Turnbull. Il clan Turnbull possedeva il vicino castello di Bedrule fino alla sua distruzione nel 1544. Possedevano altre torri simili nella zona, come la vicina Fulton Tower, e sono noti nei resoconti storici per le loro "abitudini predatorie in epoca feudale": possiamo solo immaginare come siano arrivati a possedere il castello! Guardando verso nord, oltre il cimitero, possiamo vedere che tutto ciò che rimane del castello di Bedrule sono grumi erbosi su un promontorio di terra che si affaccia sul Rule Water. Il castello fu distrutto nel 1544 in una serie di distruzioni simili, note come Rough Wooing, ordinate da Enrico VIII. Poco si sa con certezza del sito, ma forse i recenti scavi nell'ambito del progetto 12 Towers of Rule ci diranno di più sugli ultimi abitanti di questa torre un tempo imponente.

Pamela Watson ci conduce al porto di Tarbert, sulle rive dell'East Loch che conduce al Loch Fyne, il più lungo della Scozia. Il villaggio si estende sull'istmo fino al West Loch e collega la penisola di Kintyre a Knapdale. Il nome Tarbert si trova in vari luoghi della Scozia e il gaelico "An Tairbeart" significa letteralmente "portare attraverso" o "portage". Questo è esattamente ciò che Magnus Barefoot, re di Norvegia, fece nel 1098. In base a un accordo noto come Trattato di Tarbert, Edgar, re di Scozia, offrì a Magnus tutte le isole al largo della costa occidentale che erano "separate da acque navigabili da una nave con il timone impostato". Magnus voleva anche Kintyre e il fatto che fosse una penisola non lo avrebbe fermato. Ordinò ai suoi uomini di trainare una barca da una riva all'altra, rivendicando il suo diritto a Kintyre. Storicamente, il porto ospitava una consistente flotta di pescherecci che, sebbene notevolmente ridotta, è ancora attiva oggi. Se volete assaggiare il pescato locale, potete trovare i frutti di mare di Prentice accanto al terminal dei traghetti lungo il porto. Da qui il traghetto porta a Potavadie, sulla penisola di Cowal. Tarbert era nota anche per la costruzione di barche e, sebbene questa non sia più un'industria redditizia, una replica di uno skiff di Loch Fyne, costruita dai bambini del posto, può essere vista ormeggiata di fronte al Victoria Hotel mentre si cammina dal porto verso il villaggio. Oggi il porto serve l'industria del tempo libero, con ormeggi e pontili. Ospita anche la Scottish Series, la seconda gara di yacht più importante del Regno Unito. Il villaggio ha ottenuto lo status di Area di Conservazione per proteggere l'architettura vernacolare e l'aspetto unico della forma a ferro di cavallo del muro del porto. Questo è stato sviluppato a partire dal XIX secolo, quando l'ingegnere Thomas Telford migliorò il porto. Oggi il villaggio ha una serie di negozi e caffè. Di particolare rilievo è il negozio di souvenir Earra Gael, che un tempo era un ufficio della pesa, risalente al XIX secolo. La piastra di pesatura in metallo è ancora visibile all'esterno del negozio. Una ripida ma breve passeggiata ci porta alla destinazione finale del tour, il castello di Tarbert. Ormai un rudere, domina un'ampia vista verso est sul Loch Fyne. Si ritiene che la prima struttura in pietra risalga al XIII secolo, forse anche prima. Dal 2009 sono stati intrapresi importanti lavori di restauro e messa in sicurezza della torre. Nonostante sia un piccolo villaggio, Tarbert offre molti eventi interessanti durante l'anno, tra cui un festival del pesce, un festival del libro, un festival musicale e una festa di Natale. È anche un buon punto di pernottamento per chi viaggia verso le isole di Gigha, Islay o Jura, i cui terminal dei traghetti si trovano nelle vicinanze. Per gli amanti delle lunghe passeggiate, il percorso Kintyre Way inizia qui, ma se preferite guidare, anche il nuovo percorso Kintyre 66 inizia nel villaggio.

Infine, Katerina Vilemova ci ha mostrato le informazioni su questa passeggiata.

Questa passeggiata è destinata agli abitanti di Ellon; chi vive lì ha già una certa conoscenza della città, sia formale che informale. È una passeggiata a basso impatto, breve (1,3 miglia) su un terreno facile, adatta ai passeggini e completamente accessibile (con alcune eccezioni nei giardini del castello). È anche adatto ai cani e alle famiglie. Sebbene sia tecnicamente accessibile alle sedie a rotelle, la leggera collina vicino all'Accademia di Ellon potrebbe rappresentare una sfida.

Aboot Ellon Il nome "Ellon" è generalmente ritenuto una corruzione della parola gaelica Aileann [forse Eilean], che indica un'isola (1). Ciò potrebbe essere spiegato dalla circostanza che esiste una piccola isola nel fiume Ythan, adiacente al sito del villaggio di Ellon, che segna anche la posizione del traghetto usato in passato sulla principale linea di strada che portava da Aberdeen ai distretti nord-orientali della Scozia. Nel Libro dei Cervi del XII secolo, Ellon era Helan. È stato anche Elin, Helin, Elan ed Elon, tutti abbastanza simili da derivare dalla stessa radice gaelica. Per quanto riguarda lo stesso Ythan, è stato Aithan e Ethin, entrambi abbastanza vicini ad "athan", una parola gaelica che significa "guado" (2).

Il fiume Ythan

La nostra passeggiata inizia sul Ponte Vecchio che attraversa il bellissimo fiume Ythan. Il fiume Ythan nasce a Ythanwells (circa 800 piedi sul livello del mare), vicino ad Auchterless nell'Aberdeenshire. Il fiume è lungo circa 63 km (39 miglia) e scorre attraverso le città di Fyvie, Methlick, Ellon e Newburgh nel suo percorso verso il Mare del Nord (3). Il nome del fiume Ythan potrebbe derivare dalla parola gaelica "Athan" che significa guado. Alcuni vecchi resoconti relativi all'epoca della presenza romana nella zona, intorno al 220 d.C., fanno riferimento a un fiume chiamato "Ituna".

Cammino ogni giorno lungo il fiume con il mio cane e mi piace osservare i diversi animali e le altre creature che lo abitano. Tra questi ci sono caprioli, arvicole d'acqua, lontre, volpi, tassi, volpoche, germani reali, alzavole, vedove, papere e merganser, aironi, chiurli, beccacce d'ostrica e beccaccini, cormorani, corvi e cornacchie, oche di mare, farfalle, falene e ragni, foche di porto (comuni) e foche grigie.

Dal vecchio ponte di Ellon, su cui ci troviamo in questo momento, si gode di una splendida vista, quindi vi invito a dare un'occhiata e a contare quanti tipi di animali riuscite a individuare! Nel frattempo, vi racconterò qualcosa di più sul ponte.

Il vecchio ponte di Ellon

L'Old Bridge di Ellon fu costruito nel 1793, a spese del conte di Aberdeen, e fu dismesso nel 1944 (4). Al giorno d'oggi, si vedono soprattutto persone come noi, turisti o passeggiatori di cani che lo attraversano. Il ponte è di tipo "senza fronzoli", costruito in modo robusto, in calcestruzzo di pietrame con rivestimenti in granito e tre arcate segmentali (la centrale è la più grande), con chiave bloccata e con le bocche di lupo.

Castello di Ellon e giardini del castello

I giardini del castello di Ellon sono un affascinante microcosmo della storia della Scozia nord-orientale. Si narra di una disputa tra vicini che si concluse con un omicidio, di un'amante insediata nel castello e di sostenitori giacobiti disillusi. La narrazione dell'antico castello si intreccia con eventi storici di rilevanza locale, regionale e nazionale (5). È difficile stabilire da quanto tempo esista un giardino del castello a Ellon. Si ritiene che in quest'area possa essere esistito un castello, risalente all'inizio del XV secolo, e ciò si collega all'età di alcuni dei tassi più vecchi, che si ritiene abbiano circa 800 anni. Nel corso degli anni il castello subì molti cambiamenti fino a quando, nel 1852, fu parzialmente demolito per fornire materiale da costruzione per un nuovo castello. Quest'ultimo fu abbattuto all'inizio del XX secolo per essere sostituito da una conversione delle stalle e degli uffici del castello originale di Ardgith. Il castello e i giardini hanno avuto una storia colorata e talvolta brutale che rispecchia i tempi tempestosi degli ultimi 800 anni. Si ritiene che la collezione unica di 19 alberi di tasso inglese al centro del giardino murato abbia almeno 500 anni e possa risalire all'epoca medievale, quando la chiesa di St Mary (l'attuale chiesa parrocchiale) era un centro di formazione dei monaci per l'antica città di Elgith. In tempi più recenti, il castello era di proprietà di Sir Edward Reid, il cui padre, Sir James, era medico della Regina Vittoria, era direttore della Baring's Bank ed era sposato con Tatiana, figlia del colonnello Alexandre Fénoult, ex guardia imperiale russa. Personaggi così esotici e internazionali a Ellon!

Stane in piedi

Dopo una breve passeggiata lungo l'Ythan, ci siamo diretti verso la standing stane, una pietra singola sopravvissuta in luoghi suggestivi, forse a copertura di sepolture o per segnare punti di accesso a zone significative del paesaggio, forse risalente all'età del bronzo (secondo millennio a.C.) (6).

Castello di Waterton

La nostra ultima tappa ci porta in un luogo di cui non avete mai sentito parlare! Sapevate che a Ellon ci sono ben DUE castelli?! Proprio così! Ci troviamo ora presso i resti frammentari dell'antico castello di Waterton, sede dei Forbes di Waterton (7). Costruito presumibilmente tra il 1630 e il 1640, è stato raffigurato in uno schizzo del 1770 come un edificio di quattro piani composto da un blocco centrale con ali est e ovest, con timpani a punta di gallina e leggermente sporgenti rispetto all'edificio principale. Rimane un appartamento parzialmente voltato con l'iscrizione "Questa pietra segna il sito dell'antica sede della famiglia Forbes, Lairds of Waterton A.D. 1630 - 1770". Un corno per bere, scavato dalle rovine del castello nel 1844, è stato donato al Museo Nazionale delle Antichità di Scozia (NMAS) nel 1863 (PSAS 1865).

Grazie a questo corso, siamo venuti a conoscenza del set del film La ragazza di Gregory, Cumbernauld, e del fatto che a gennaio si tiene a Glasgow un festival di musica folk chiamato Celtic connections.

Possiamo concordare sul fatto che la Scozia è sempre stata multiculturale: i toponimi scozzesi hanno origine in diverse lingue, tra cui il gaelico, lo scozzese, l'inglese e il norreno. È indubbio che la lingua sia un marcatore di identità. Queste diverse lingue ci aiutano a comprendere le identità nazionali, regionali e culturali, nonché a modificare i parametri culturali, linguistici e regionali nel corso del tempo. La lingua fa anche parte del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni orali tramandate, come le canzoni. TOBAR AN DULCHAIS / KIST O' RICHES è un'ottima risorsa che registra il patrimonio culturale immateriale di diverse comunità in Scozia, ad esempio le canzoni dei viaggiatori. Ci siamo concentrati sul gaelico e sui modi in cui viene utilizzato dall'industria del patrimonio culturale in Scozia, oltre che sulla sua promozione da parte della politica linguistica del governo scozzese. Abbiamo imparato alcune parole ed espressioni dallo scozzese, dal dorico e dal gaelico. Per esempio, braw in scozzese significa eccellente. I AM FAIR TRAUCHLED significa sono esausto in dorico e CRAOBH è la parola gaelica che indica l'albero.

Durante la quarta settimana abbiamo esplorato l'ambiente costruito in Scozia e considerato i diversi stili architettonici scozzesi, dal baronale scozzese alle New Towns. La settimana più interessante per una scrittrice errante come me è stata la quinta, perché abbiamo esplorato i modi in cui l'archeologia interagisce con il patrimonio, il commercio e il turismo scozzesi. L'archeologia ci ha permesso di accedere alla preistoria della Scozia e al mondo delle persone che hanno costruito le Callanish Stones dell'isola di Lewis e le mura Antonine, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Durante il corso abbiamo anche esplorato il patrimonio della musica scozzese. Un elenco del patrimonio online mostra alcune delle risorse musicali disponibili e ci siamo concentrati su TOBAR AN DUALCHAIS- KIST O' RICHES e SOUNDYNINGS.

Dopo la musica, è stato il momento di esplorare il ricco patrimonio letterario scozzese e i modi in cui può essere sfruttato dalle aziende e dall'industria del patrimonio.

Ho elaborato una prima idea di un caffè letterario e culturale in cui le persone possano condividere le loro tradizioni di cibo, musica e letteratura, oltre che di poesie. Sarà un luogo situato in Scozia ma aperto alla condivisione di conoscenze culturali con tutte le diverse culture del mondo.

LUISONA & MAFALDA

Luisona & Mafalda è un caffè letterario dove i clienti possono gustare cibi scozzesi e di tutto il mondo, imparando anche l'origine di ogni ricetta e/o di poesie o canzoni relative. Seguendo il libro "Robert Burns : Food and drink - 12 opere ispirate al cibo e alle bevande" scritto da Alastair Turnbell, sarà l'occasione per esplorare la produzione letteraria di Robert Burns e di altri scrittori, romanzieri, poeti sul cibo.

Per garantire l'INCLUSIVITÀ, la cucina sarà dotata di uno spazio sufficiente a garantire la versione vegana di ogni ricetta, senza glutine e senza ulteriori allergeni. In questo modo, Luisona & Mafalda sarà il luogo perfetto per riunirsi con gli amici e trascorrere del tempo di qualità con loro, parlando delle loro vite e dei loro sogni, con la produzione del "poeta tessitore" Robert Tannahill come colonna sonora.

Inoltre, Luisona & Mafalda aspira anche a diventare un luogo in cui diffondere l'amore, un luogo in cui trascorrere del tempo di qualità per dimostrare ai nostri figli quanto li amiamo, come scrive Joanna Baille.

Una madre al suo bambino sveglio

Ora nel tuo abbagliante occhio mezzo aperto,

il tuo naso arricciato e il tuo labbro storto,

le braccia sollevate e la testa che annuisce,

e il tuo piccolo mento con il cristallo aperto,

Povera creatura indifesa, cosa vedo?

per cantare di te?

Dalla tua povera lingua non escono accenti,

che può solo sfregare la tua gengiva sdentata:

Il tuo viso ha poca comprensione,

le tue membra informi, il tuo passo e la tua grazia:

Poche brevi parole possono raccontare le tue gesta,

eppure ti amo bene.

Quando si sveglia l'improvviso grido amaro,

e più rossa si gonfia la tua piccola guancia

Quando le chiavi sferraglianti placano i tuoi dolori,

E attraverso le tue palpebre brilla il sorriso,

Ancora per il tuo debole io è speso

Il tuo piccolo e sciocco lamento.

Ma quando i tuoi amici sono in difficoltà.

riderai e riderai comunque,

e non ti lascerai abbattere da una gentile compassione,

anche se tutti sono tristi tranne te e il gattino;

Ma tu, misero valletto che sei,

ti fa male al cuore.

La tua guancia rotonda e liscia è così morbida e calda;

La tua mano mignola e il tuo braccio con le fossette;

Le tue ciocche di seta che fanno capolino,

con punte d'oro, dove il cerchio è profondo,

Intorno al tuo collo con grazia innocua,

Così morbide e slanciate da tenere il loro posto,

potrebbero riempire di gentilezza i cuori più duri,

e ottenere la nostra giusta benevolenza.

Ogni clown che passa ti dà la sua benedizione,

La tua bocca è consumata dai baci delle vecchie mogli;

E l'occhio tenebroso di un senso burbero appare più leggero

di un senso burbero quando tu passi;

E tuttavia, penso, chiunque essi siano,

non ti amino come me.

Forse quando il tempo aggiungerà qualche

anni, anche tu mi amerai;

E dopo, attraverso il lungo cammino della vita,

diventerai la mia dimora sicura e rincuorante;

Ti prenderai cura di me e sarai il mio sostegno,

quando sarò debole e vecchio.

Ascolterai la mia lunga storia,

e avrai pietà di me quando sarò fragile...

Ma guarda, la mosca che gira su se stessa

sulla finestra ti cattura l'occhio.

Vai al tuo piccolo gioco insensato;

Tu non dai retta alla mia storia.

E infine, ma non per questo meno importante, un luogo dove incontrare persone e costruire quella rete sociale con sani principi che ci permetterà di lasciare L&M con un sorriso, in linea con la poesia scritta dal poeta scozzese Edwin Muir Innamorati da tempo, Luisona & Mafalda vorrebbe essere un luogo dove diffondere l'amore per il pianeta Terra, per l'Umanità al di là delle barriere spaziali e culturali, per gli animali.

Sono stato innamorato a lungo

Di ciò che non posso raccontare

E inventerò una canzone

Per l'intangibile

che non ha forma e non ha forma,

da cui non c'è scampo.

Non ha nemmeno un nome,

eppure è tutta una costanza;

Provato o non provato, è lo stesso,

non può separarsi da me;

Un soffio, eppure immobile

come una collina consolidata.

Non è nulla,

eppure tutto l'essere è;

Essere, essere, essere,

Il suo fardello e la sua beatitudine.

Come potrò mai dimostrare

Che cosa amo?

Questo amore felice felice

è assediato da dolori che piangono,

schiacciato sotto e sopra

Tra oggi e domani;

Un piccolo paradiso

custodito nella morsa del mondo.

E lì è contento

E noncurante come un bambino,

e in prigione

fiorisce dolce e selvaggio;

Nel male, oltre il male,

per tutto il giorno del mondo.

Questo amore un momento conosciuto

Per quello che non so

E in un attimo se n'è andato

È come la cerva felice

Che mantiene le sue leggi perfette

tra le zampe della tigre

E rivendica la sua causa.

L'ottava settimana abbiamo esplorato la cultura materiale della Scozia, che non è solo tartan. Dundee è famosa per la iuta, la marmellata e il giornalismo, mentre Glasgow è famosa per le navi Clyde, il lino e lo stile Glasgow di Charle Rennie Mackintosh. L'isola di Harris e Lewis sono famose per l'Harry Tweed. Questi stili sono quelli che possiamo definire QUINTESSENZIALMENTE SCOZZESI. Abbiamo concentrato la nostra attenzione su Tinkers's heart, ad Argyll, un esempio di patrimonio culturale scozzese intangibile e ingiustamente trascurato. Il cuore di Tinker è l'unico monumento commemorativo della comunità itinerante scozzese, la cui antica eredità è condivisa attraverso la tradizione orale. Questa tradizione racconta che il cuore fu realizzato per commemorare i viaggiatori morti a Culloden nel XVIII secolo. Cento anni dopo, vi si celebrarono matrimoni e battesimi di viaggiatori e oggi il sito non solo rimane un importante luogo di incontro per la comunità itinerante, ma è sempre più utilizzato come luogo romantico da altri visitatori.

La settimana successiva abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'esplorazione del patrimonio del golf e del calcio in Scozia. St. Andrew è conosciuta come la Casa del Golf e il nostro caso di studio ha riguardato il World Golf Museum di St Andrews, insieme allo Scottish Football Museum di Hampden Park.

Infine, l'ultima settimana abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla diaspora scozzese. Abbiamo detto che anche all'estero si festeggiava il 25 gennaio come cena di Burns con danze CEILIDH e poesie di Burns. Ho condiviso un articolo dello Scotsman che parlava di una città scozzese in Italia che organizzava ogni anno a settembre una settimana scozzese con folklore e mostre per celebrare il popolo e il patrimonio scozzese. Il mio punto di vista per superare il sentimento di nostalgia e tristezza è quello di iniziare a costruire un senso comune di COSMOPOLITISMO in ogni Paese. Una volta che il governo e le istituzioni hanno fornito i fondi per promuovere il gaelico nelle scuole e nelle biblioteche, dovremmo concentrarci sulla creazione di aziende che potranno cosi focalizzare la loro attenzione sulla promozione della cultura scozzese insieme alle altre culture presenti sul territorio, abbracciando metaforicamente il mondo intero.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la poesia.

Reesom Haile, un poeta eritreo, ha descritto la poesia in Eritrea come partecipativa. Allora, perché le poesie scozzesi non possono essere condivise e conosciute da tutti? È già stato fatto con una canzone che tutto il mondo canta solitamente durante l'ultimo giorno dell'anno. https://www.youtube.com/watch?v=to1xT93IlUI

Come ha detto Chimamanda Ngozi Adichie, "la cultura non fa le persone. Sono le persone a fare la cultura". È simile allo slogan di Glasgow "People make Glasgow".

È nostra responsabilità diffondere in tutto il mondo il nostro fantastico modo di nutrire le persone, sia con il cibo che con l'arte, perché con il patrimonio culturale scozzese abbiamo materiale per creare grandi imprese.